Kategorie: Albanien

Vor unserer Reise nach Albanien wussten wir so gut wie nichts über dieses Land. Sicher, der Name der Hauptstadt war uns geläufig, ebenso dessen ungefähre geografische Lage. In deutschen Medien taucht Albanien in der Regel nur in Verbindung mit Drogengeschäften im großen Stil auf. Nicht nur der europäische Kokainhandel soll von Albanien aus koordiniert werden, auch der Großteil illegaler Cannabisprodukte werden in Albanien produziert. Gesehen haben wir allerdings keine einzige Hanfpflanze, was wohl daran lag, daß wir nach der Ernte anreisten, wie uns Einheimische erklärten. Bei der Erwähnung unseres Reisezieles gingen die Reaktionen von Freunden und Bekannten im Vorfeld unserer Reise alle in die gleiche Richtung. Der Griff in die Schubladen der Vorurteile machte aus den Albaner entweder „Gauner“, oder „Messerstecher“, oftmals auch beides gleichzeitig. Wohl wissend, daß das Unbekannte auf der einen Seite der Mystifizierung und Glorifizierung anheimfallen kann, auf der anderen Seite aber regelmäßiger die eben erwähnte Abwertung hervorruft, wollten wir uns ein eigenes, unbefangenes Bild von Land und Leuten machen. Bereist haben wir ein Land, das uns landschaftlich enorm beeindruckt hat. Von den albanischen Alpen im Norden, bis zu griechisch geprägten Landstrichen im Süden des Landes. Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen wirkte auf uns in den ersten Tagen befremdlich. Wir sind es nicht gewohnt, von einem Wildfremden einfach etwas geschenkt zu bekommen, ohne Hintergedanken. Oftmals wurde uns zugewunken und vor allem Jugendliche haben uns auf Englisch und Deutsch angesprochen. „Welcome to Albania“ hörten wir nicht nur einmal. Und Deutschland wird von vielen in den höchsten Tönen gelobt. Als Arbeiter waren auch viele schon für eine gewisse Zeit dort und können deswegen ein paar Brocken Deutsch. Irgendwoher müssen ja die billigen Arbeiter unserer Subfirmen kommen. Die Gemüsestände am Straßenrand bieten heimisches Obst und Gemüse von sehr guter Qualität an. Der Knoblauch ist saftig, die Gurken und Auberginen sind verschrumpelt, krumm und fleckig, schmecken aber intensiv. Bei uns im Supermarkt sucht man diese Qualität vergebens. So etwas findet aufgrund seines Aussehens seinen Weg in die Auslagen nicht. Albanien ist das einzige europäische Land, in dem man mit dem Camper frei stehen darf. Davon haben wir regen Gebrauch gemacht und an keinem Ort hatten wir ein Problem. Im Gegenteil, die Begegnungen mit den Einheimischen waren immer freundlich und so mancher hätte uns auch kostenlos Wasser für unseren Camper zur Verfügung gestellt. Bei den zahlreichen Polizeikontrollen am Straßenrand wurden wir immer durchgewunken. Es kursiert auch die Geschichte im Netz von der Polizeistreife, die sich bei einem frei stehenden Camper erkundigte, ob denn alles in Ordnung sei, oder ob er noch etwas bräuchte. In der ganzen Zeit hatten wir keine einzige Situation, in der wir uns unsicher fühlten. Um es mit den Worten Arvis zu sagen: „Seit froh jetzt hier zu sein, vor der großen Veränderung. So habt ihr Albanien noch einmal gesehen, bevor der Tourismusboom und die EU die Seele der Albaner beschädigen“. Dem können wir nur zustimmen.

Grenze Albanien/Montenegro: Anstellen, Pässe zeigen, Laderaum auf. An der albanischen und an der montenegrinischen Grenzstation.

Grenze Montenegro/ Bosnien-Herzegowina: Anstellen, Pässe zeigen, Laderaum auf. An der montenegrinischen und an der bosnischen Grenzstation.

Grenze Bosnien-Herzegowina/ Kroatien: Anstellen, Pässe zeigen, Laderaum auf. An der bosnischen und an der kroatischen Grenzstation.

Und immer diese geklonten bulligen Typen, die aus ihrem Häuschen heraus schnauzen: „Open luggage“. Das „please“ fehlt, möchte man antworten, doch ein Reflex der dem Eigenschutz dient, verbietet der Zunge die Artikulation. Also Klappe auf und Klappe zu. Seitentür auf und zu. Nein wir haben keinen Schnaps, Käse, Zigaretten und den ganzen Kram den Menschen anscheinend gerne über Grenzen bringen. Und immer die Frage, wohin wir wollen. Natürlich nach Hause: „Home“, „Transit“. Mit diesen beiden Worten ist jeder Grenzbeamte zufrieden zu stellen. Ab Dubrovnik fahren wir die Küstenstraße nordwärts. An einem schmalen Streifen von ein paar Kilometern liegt diese auf bosnischem Gebiet. Und selbst dort gibt es keine Transitlösung, sondern Grenzstationen mit dem vollen Zirkus. Als der kroatische Beamte wissen möchte was sich bei unseren Auto in der Klappe hinten rechts befindet, antworte ich: „Gas chamber“, da mir die korrekte Bezeichnung „Gas box“ im Moment entfallen war. Er nickt zustimmend und gibt sein O.K. zur Weiterfahrt. Für einen kroatischen Grenzer ist es anscheinend völlig normal, wenn ein Deutscher seine Gaskammer immer mit an Bord hat. Bei der Fahrt auf der Küstenstraße zieht die Landschaft von Bosnien-Herzegowina und Kroatien an uns vorbei. Ein Postkartenmotiv nach dem anderen. Kleine Ortschaften, in malerischen Buchten gelegen, eine jede mit seiner Marina und einem kleinen Strandabschnitt. Nur die frei laufenden Tiere fehlen seit Albanien. Kein Schwein, Esel, Pferd, Huhn, Rind, Schaf und Ziege. Nirgends. Nicht einmal Straßenhunde sieht man. Vermutlich werden sie wie in Serbien von kommerziellen Fängern aufgegriffen und in Tötungsstationen gebracht. Die gewohnte Ordnung hat uns wieder. Kroatien wirkt (zumindest in diesem Teil) sehr sauber, zu sauber für unsere immer noch albanisch geprägten Sinne. Leitplanken, Sicherungszäune, Verbotsschilder. Das Freistehen ist in diesem Land nicht erlaubt und wird auch in der Nachsaison geahndet. So mancher wurde nachts schon aus dem Bett gescheucht und musste weiterziehen. Sympathisch klingt das für uns nicht. Da sind die Italiener toleranter und selbst in Deutschland ist es kein Problem, auf einem regulären Parkplatz zu übernachten.

In Borsh ist der komplette Strandbereich im Wintermodus. Die Läden sind verrammelt, der Strand ist menschenleer. Wir fahren an den Strand, der in Teilbereichen unter seinem Kieselbett mit Sand versehen ist und fahren uns bereits nach zwei Metern fest. All unsere Versuche, die Vorderreifen frei zu schaufeln und mit Steinen zu unterfüttern scheitern. Der Wagen gräbt sich nur immer tiefer in den Sand. Ein paar hundert Meter entfernt von uns steht ein Pickup mit Kabinenaufbau. Gerade als ich mich auf dem Weg zu ihm mache, fährt er mir entgegen. Ich halte den Pickup an und bitte um Hilfe. Es handelt sich um ein französisches Paar. Mit ein paar Brocken Französisch und Englisch ist unser Problem schnell umrissen. Mit seiner Winde zieht er uns aus dem Sandbereich. Seine Frau filmt mit ihrem Handy die „Rettungsaktion“. Wir bedanken uns bei Thiery und es freut ihn sichtlich, daß wir unseren Dank in seiner Sprache artikulieren. Sie winken, wir winken und wir alle wünschen uns noch eine gute Reise.

Dhermi ist um diese Jahreszeit ebenfalls touristisch verwaist. Alles dicht. Am Strand stehen Camper aus den Niederlanden, Belgien und Tschechien. Kein Wunder, der Platz ist schließlich bei Park4Night gelistet. Wir parken etwas abseits. Am Abend kommen wir mit Toni ins Gespräch. Er bietet uns Raki an, den wir dankend annehmen. Toni arbeitet auf der Baustelle gegenüber. Wir unterhalten uns mit ihm. Ein paar Brocken deutsch und italienisch. Abends entzündet er mit seinen Baukollegen ein Feuer neben unserem Van. Die anderen Camper aus den Niederlanden und Belgien setzen sich dazu und die Zusammenkunft erinnert an die Sprachverwirrung von Babel. Die Albaner grillen Hackfleischrollen, während wir unsere Aubergine und eine Knolle Knoblauch auf den Rost befördern. Wir sitzen auf Campingstühlen, die Albaner lassen sich auf einer mit gebrachten Richtlatte nieder. Es folgt eine gemeinsame Feuerschau, unterbrochen von kurzen Fragen und Antworten aller Teilnehmer. Wenn Europa lebendig ist, dann hier an diesem Feuer. Nicht in den Katakomben von Brüssel oder Straßburg. Hier und jetzt, in seiner fragilen Zusammensetzung, sprachlich rudimentär, aber echt. Ein verbindendes Feuer wie seit tausenden von Jahren. Die Sonne geht unter über einem singenden Meer.

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Apollonia liegt auf einer leichten Anhöhe. Wir kommen abends an und und haben uns den Besuch der archäologischen Anlage für den nächsten Tag vorgenommen. Nach einem kurzen Spaziergang entdecken wir einen Camper mit Haßfurter Kennzeichen. Die beiden sind aus Knetzgau und vor dem Dauerregen in Griechenland nach Albanien geflüchtet. Nach einer angenehmen Unterhaltung nebst Besichtigung ihrer Pickup-Kabine verabschieden wir uns, da wir noch kochen müssen. Apollonia wirkt auf uns unaufgeregt, nicht nur deshalb, weil bisher nur ca. 6% der historischen Stadt frei gelegt wurde. Das Areal ist einfach schön. Es macht Spaß, hier den Tag zu verbringen. Wir sind über drei Stunden dort. Oktavian, den Christen durch die Weihnachtsgeschichte wohl eher bekannt unter seinem Ehrentitel „Augustus“, hatte hier eine Zeit lang studiert. Als Zeichen seiner Wertschätzung wurde die Stadt später von ihm von allen Steuerverpflichtungen befreit.

In Gjirokaster, dem „Höhepunkt einer Albanienreise“, wenn man Reiseführern glauben mag, hält es uns nicht lange. Wir schlendern durch den modernen Bazar, der in den Gassen auf dem Weg zur Burg liegt, die eindrucksvoll die Stadt überragt. Dabei wundern wir uns über den hier angebotenen Kitsch und suchen relativ schnell das Weite. Das „Rothenburg“ Albaniens brauchen wir nicht. Stattdessen fahren wir einen etwas außerhalb gelegenen Campingplatz an, um wieder mal so richtig zu duschen.

Butrint liegt auf einer Halbinsel, in Sichtweite zur griechischen Insel Korfu. In der Antike hatte die Stadt eine bedeutende kulturelle und geostrategische Rolle. Julius Cäsar und Kaiser Augustus gehörten unter andern zu den Gästen der Stadt. Nach der klassischen Mythologie wurde diese alte Stadt, bekannt unter dem Namen „Buthrotum“, von den Verbannten, welche die gefallene Stadt Troja verließen, gegründet. Das heutige archäologische Areal ist sehr weitläufig und es stehen noch viele Gebäudereste aus der hellenistischen bzw. byzantinischen Epoche.

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Auf dem Weg von Berat in die Osum-Schlucht hören wir ein schleifendes Geräusch. Ein Blick unter den Van und wir erkennen die Ursache sofort. Das Lochband, das unseren Abwassertank am Wagenboden fixiert ist gerissen. Bei näherer Untersuchung stellt sich heraus, daß es komplett durchgerostet und nicht mal für eine provisorische Lösung zu gebrauchen ist. Mit unserer Wäscheschnur binden halten wir den Tank so gut es geht in Position. In Deutschland würden wir einen Baumarkt anfahren, doch in Albanien gibt es solche Märkte nur selten und auch nur in den großen Städten. In Albanien wird alles, von Lebensmitteln bis zum Heizkörper in Tante-Emma-Läden angeboten. Größere Supermärkte, wie die italienischen Conad-Märkte sehen nur von den Gebäuden her bombastisch aus, das Sortiment ist oftmals gleich, nur übersichtlicher präsentiert, folgt also nicht dem „Kraut-und Rüben“-Prinzip der kleinen Läden. Wir werden die Augen offen halten müssen, ansonsten fragen wir bei einer der zahlreichen Werkstätten, die ebenfalls Hinterhofcharakter haben. Die einzigen Autohäuser (Audi, Mercedes) wie wir sie gewohnt sind mit ihren weltweit gleichen Franchisefasaden , haben wir bei der Durchfahrt Tiranas gesehen:-) Doch in solchen modernen Tempeln wird nicht gearbeitet, dort wird nur verkauft, soviel Wissen über diese Läden läßt sich von Deutschland sicher auch auf Albanien übertragen. Wegen eines Lochbandes würden wir zuhause schließlich auch nicht zu Gelder, Sorg & Co. gehen, sondern eher zu Wolfschmidt.

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Die albanische Sprache klingt für unsere Ohren hart und es ist schwer abzuwägen, ob die Worte der Menschen einen freundlichen Inhalt transportieren, oder mit Gehässigkeit gespickt sind. Um so wichtiger ist für uns die Konzentration auf Mimik und Gestik. Bei unseren Begegnungen mit den Menschen in den dünn besiedelten Regionen der Bergtäler des Nordens haben wir bisher nur positive Erlebnisse. Uns wird zugewunken, obgleich der mürrische Blick nie ganz aus den Gesichtern der Menschen zu weichen scheint. Als Dankeschön wird gehupt, wenn wir auf den Straßen ein schneller fahrendes Auto überholen lassen. An den Gemüseständen kommt unserem Naturell entgegen, daß anders als in vielen südlichen Ländern nicht um den Preis gefeilscht wird. Der Preis der Waren ist fix. Bezahlt wird, was der Händler verlangt. Die Preise sind moderat und ohne die oft aufgeschlagene „Touristensteuer“. Lek ist zwar die offizielle Währung des Landes, aber an vielen Orten wird die Begleichung der Rechnung in Euro gerne gesehen, zu unseren Ungunsten, jedoch zum Vorteil der Einheimischen.

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Das Gewohnheitsrecht der Albaner, der Kanun, wird durch deutsche Medien oftmals auf den Teilaspekt der Blutrache reduziert. Dabei handelt es sich um einen Kanon, der Grenz-, Fischerei-, Jagd-, Erb-, Schuld- und andere Bereiche des menschlichen Zusammenlebens regelt. Im Norden Albaniens ist diese Rechtsauslegung anscheinend auch heute noch gebräuchlich, allerdings zunehmend in pervertierter Form. Wir hoffen mal, daß wir auf orthodoxe Albaner treffen, für die der Gast laut Kanun in besonderer Form geschützt ist. Im Vorgarten unseres Gastgebers sehen wir ein Mühlrad in Miniaturversion direkt vor dem Eingang des Hauses. Glaubt man den Ausführungen in Ismail Kaderes Roman Der zerrissene April, darf niemand in der Nähe eines Mühlrades umgebracht werden. Ein symbolischer Schutz unserer Gastgeber?

Wir fahren zur Lagune von Patok. Nach einem ausgiebigen Mittagessen fällt die Weiterfahrt schwer. Auf einem ausgedehnten Schotterplatz stehen wir gut. Wir trinken Kaffee, lesen und beobachten die Pärchen, die mit ihren Mofas und Autos kommen und gehen, eine Weile am Strand sitzen, reden und aufs Meer schauen. Das Meer klingt wie eine Badewanne, die gerade eingelassen wird. Der Mond erhebt sich im Osten, gesäumt von bläulichem Licht, das mit dem tiefroten Schimmer des Sonnenuntergangs im Westen konkurriert. Am Abend fallen Schüsse, die bis Mitternacht andauern. Keine zweihundert Meter von uns entfernt werden Tontauben geschossen. Manchmal hören wir nach einem Schuß ein leichtes Rieseln auf unserem Fahrzeugdach. Irgendwann hören wir lautes Vogelgreischen. Für unsere Ohren kommt das Geräusch aus dem Kofferraum eines Wagens, der neben dem Gebäude der Schießwütigen parkt. Wir sind uns nicht mehr sicher, ob nur auf harmlose Tontauben, oder auf lebende Vögel geschossen wird, die zuvor mit einer Lichtquelle präpariert werden. So genau wollen wir es auch gar nicht wissen. Der Camper aus Bad Tölz, der näher bei den Schützen stand hat in der Nacht umgeparkt. Am nächsten Morgen steht er genau vor uns.

Über einen Zwischenstopp in Bozen, erreichen wir am zweiten Tag unserer Reise Ancona. Von dort aus geht es am nächsten Tag in einer sechzehn stündigen Fahrt mit der Fähre über das Mittelmeer in das albanische Durres. Erinnerungen an Palermo kommen in uns hoch. Die Hinweisschilder zum Anleger sind spärlich und natürlich nur auf italienisch. Die Abwicklung im Fährhafen ist wieder einmal als chaotisch zu bezeichnen. Wir treffen auf einen schweizerdeutsch sprechenden Kosovaren mit ausgeprägten Argauer Dialekt, der uns gesteht, ohne Navigationsgerät hier ziemlich planlos zu sein. Er versichert uns, der Fährhafen in Bari sei um einiges übersichtlicher und strukturierter. Er fährt uns hinterher. Erst zum Supermarkt, dann zum Terminal, das wir unter Zuhilfenahme unseres Navigationsgerätes schließlich finden.

Der erste Tag in Albanien wirkt auf uns ernüchternd. Es regnet und das orientalische Flair überwältigt uns im ersten Moment. Wir müssen uns erst langsam daran gewöhnen. Die desolaten Nebenstraßen, der allgegenwärtige Müll, die Geschäftigkeit der Menschen auf den Straßen. Nimmt man die albanische Automarkenpräferenz als Maßstab, könnte man meinen in Deutschland zu sein. Daimler, neu und alt überwiegen im Straßenbild. Dazu gesellen sich Modelle der Marken BMW, Audi, und VW. Tankstellen unterschiedlicher einheimischer Marken und Autowaschanlagen sind zahlreich vorhanden. Die Anlagen bestehen entweder aus einfachen klapprigen Carports aus Holz, oder aus Asphaltplätzen mit Ablauf im Boden. Selbst gemalte Schilder am Straßenrand mit der Aufschrift „Auto Lavazah“ weisen den Weg zu den immer gut besuchten Plätzen. An den Straßen stehen Gemüsehändler in ihren provisorisch zusammengeschusterten Ständen und bieten ihre Waren feil. Für einen Bund Knoblauch bezahlen wir weniger als zwei Euro. Neben der Straße grasen Schafe, Ziegen, Pferde, Kühe. Es streunen Hunde umher und manchmal stecken freilaufende Schweine ihren Rüssel in die aufgeweichte Erde. Ein Bauer mit seinem Eselsgespann auf der Hauptverkehrsader, der von einem Range Rover überholt wird, ist keineswegs ein seltener Anblick. Der Menschenschlag erscheint uns auf dem ersten Blick ein wenig „muffig“,aber trotzdem sehr zuvorkommend und freundlich zugleich.

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